Как настроить скорости и тормоза на велосипеде

Эта заметка посвящена настройке скоростей (переключателей скоростей), а также дисковых и ободных тормозов велосипеда. Мы предлагаем ознакомиться с несколькими видеороликами по теме — общими и более конкретными.

Настройка дискового тормоза, переднего и заднего переключателя велосипеда:

Настройка заднего переключателя велосипеда:

Регулировка дисковых механических тормозов на велосипеде:

Настройка и установка ободных (V-brake) тормозов на велосипеде:

Как устроена настройка переключателей: три винта и натяжение троса

Задний переключатель регулируется тремя винтами, и почти все проблемы с переключением решаются именно ими. Понимание их назначения сэкономит вам много времени:

• Винт H (High) — ограничивает ход переключателя в сторону маленькой звезды. Если цепь слетает за кассету наружу, винт H закручен слишком слабо.
• Винт L (Low) — ограничивает ход в сторону большой звезды. Если цепь падает между кассетой и спицами — винт L закручен слишком слабо.
• Винт B (B-tension) — регулирует расстояние между верхним роликом переключателя и кассетой. Слишком большое расстояние ухудшает точность переключения, слишком малое — приводит к стуку ролика о звезду.
• Натяжение троса — регулируется барабанчиком на манетке или на самом переключателе. Если передачи переключаются с задержкой вверх или вниз — это чаще всего натяжение троса, а не винты.

Правильная последовательность настройки: сначала выставляются винты H и L на неподвижной цепи (без натяжения троса), затем натягивается трос, и только после этого регулируется точность переключения барабанчиком. Если начать с троса, винты придётся выставлять заново.

Дисковые тормоза: механические и гидравлические

Механические дисковые тормоза регулируются проще: у большинства моделей есть винт на калипере, который подводит неподвижную колодку к ротору. Зазор между колодками и ротором обычно составляет 0,3–0,5 мм с каждой стороны — на глаз это тонкая щель, при которой ротор не трёт колодки, но тормоз срабатывает сразу при нажатии ручки.

Гидравлические дисковые тормоза регулируются иначе: у них нет троса, а зазор задаётся автоматически за счёт давления жидкости. Если ротор трёт о колодку, калипер выравнивают ослаблением двух болтов крепления, центрируют его над ротором и затягивают болты обратно. Если ручка «проваливается» до грипсы — это признак воздушной пробки в гидролинии, и нужна прокачка тормоза, а не простая регулировка.

Ободные тормоза V-brake: что важно проверить

• Зазор колодок до обода. Оптимально 1–2 мм с каждой стороны. Слишком большой зазор — ручка тормоза будет «мягкой», слишком маленький — колодки будут тереть обод и греться.
• Положение колодок. Колодка должна прилегать к ободу всей поверхностью, а не краем. Если колодка касается покрышки — при торможении она повредит боковину.
• Износ колодок. Если на колодке остался менее 1 мм накладки, её пора менять. Металлическая основа, трущаяся об обод, быстро испортит колесо.
• Натяжение троса. Регулируется барабанчиком на ручке или на рычаге тормоза. Если ручка достаёт до грипсы — трос ослаб или колодки стёрлись.

Что проверить после регулировки

• Переключение на всех передачах. Прогоните цепь по всей кассете и убедитесь, что ни одна передача не «прыгает» и не трётся о соседнюю звезду.
• Тормозной путь. Проверьте торможение на небольшой скорости на ровной площадке. Ротор и обод должны быть чистыми — масло или грязь на поверхности резко снижают эффективность торможения.
• Приработка колодок. Новые колодки (и дисковые, и ободные) требуют притирки: первые 10–15 торможений выполняйте плавно, без резких блокировок колеса, чтобы накладка равномерно притёрлась к рабочей поверхности.

Если после регулировки остаётся люфт, скрип или передачи не переключаются точно — не стоит «докручивать» винты наугад. Чаще всего проблема в растянутом тросе, изношенной цепи или погнутом петухе (держателе заднего переключателя), и решается заменой этих деталей, а не настройкой.